Scirocco Team Poland

Pacjent to 2.0 16v 6A z audi wsadzony w scirocco, działa tylko i wyłącznie na LPG z BLOSem.
Silnik rozbierałem i składałem sam, są nowe pierscienie, panewki, pompa oleju, wszelkie uszczelniacze w głowicy, zawory docierane, nie były wymieniane prowadnice zaworów, bo magik od planowania głowicy pomierzył luzy i stwierdził, że jet ok. Szlify wału i cylindrów nie były robione, po rozebraniu na gładziach cylindrów było widać jeszcze wyraźne fabryczne honowanie, więc wymieniłem tylko rzeczy podstawowe i tyle.
Ten mini remont był robiony zimą 2013/2014 i ogólnie było wszystko świetnie, aż jakoś przy przepalaniu auta podczas długotrwałych postojów w zeszłym roku zauważyłem, że coś po przegazówce zakopci olejem, ale w tylko raz i tylko jak nie jest dobrze zagrzany, więc to olałem i tak jest do dziś - jak silnik nie jest jeszcze zagrzany to po przegazowaniu tak powyżej 3tyś zakopci raz na niebiesko, potem jest spokój, oleju w spalinach nie czuć, nawet narywałem swoje auto z drugiego auta przy jeździe w różnych warunkach, wyprzedzaniu itp i nie kopci.
Nadal bym to olewał, bo oleju praktycznie nie ubywa, ale podczas powrotu ze zlotu po długim postoju w korku zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju i włączył się brzęczek w zegarach, więc czujnik wysokiego ciśnienia musiał dać sygnał, że nie ma tego ciśnienia powyżej 2tyś obrotów. Wymieniłem więc po powrocie olej oraz pompę oleju. Ale wczoraj sytuacja się powtórzyła i to kilka minut po odpaleniu, więc ciśnienie powinno być jeszcze spore bo olej nie zdążył się jeszcze zagrzać więc był gęsty. Więc albo ma to związek z tym kopceniem, albo czujnik umiera, albo zegary (przy poprzednim silniku też się zdarzało, że się włączał brzęczek, ale tamten się faktycznie zatarł )
Po wykręceniu świec widać, że ta na pierwszym cylindrze jest czarna i tłusta, pozostałe są ładne siwe. Ponieważ silnik zasilany jest LPG na blosie to nie ma opcji, żeby mieszanka była za bogata na tym jednym cylindrze więc świeca na pewno nie jest czarna z tego powodu. Poza tym jak poświecę do cylindrów, to widać, że tłok na pierwszym cylindrze też jest tłusty aż nalot na nim się błyszczy, podczas gdy pozostałe są czyste i suche. Pomyślałem, że może zapiekły się pierścienie, bo auto bardzo mało jeździ, kupiłem jakiś magiczny psiukacz do cylindrów, napsikałem i widać było że ten płyn stoi w każdym z cylindrów, poczekałem zgodnie z instrukcją 20 minut i płyn się utrzymał w cylindrach, więc pierścienie trzymają raczej dobrze. Przy okzji zamieniłem świece kolejnością na cylindrach, po dopaleniu na 20 minut ta na piewszym cylindrze już znowu była czarna, a przełożona z pierwszego cylindra do innego zrobiła się ładna siwa, taka jak powinna być.
Żeby sprawdzić, czy ciśnienie oleju spada faktycznie to oczywiście wkręcę manometr i sprawdzę, zastanawia mnie jednak co się mogło spierdzielić, że na jednym cylindrze jest jakiś wyciek oleju i to do środka, że aż tłok tłusty. Widzę takie opcje:
- pęknięta głowica albo uszczelka pod głowicą - tłumaczyło by to spadek ciśnienia oleju, (o ile faktycznie jest) ale wtedy chyba by kopcił jak wściekły olejem, a nie tylko jednorazowo na niedogrzanym silniku i oleju by mi ubywało też sporo
- jeden z uszczelniaczy na zaworach na pierwszym cylindrze był wadliwy i już puścił - ale wtedy powinien zakopcić tylko chyba zaraz po odpaleniu, a nie dopiero po kilku minutach po przegazówce?
- popękały pierścienie na pierwszym cylindrze - ale wtedy by chyba po zalaniu tam płynu do ich luzowania spłynąłby on szybko do oleju (podejrzewam, że to coś na bazie nafty jest).
Macie jeszcze jakieś pomysły? Bo generalnie można by zdjąć głowicę i pooglądać, co tam się stało, tyle że puki co nie jestem pewny czy to jest konieczne.

Nie zaszkodzi pomierzyć ciśnienia w cylindrach i przede wszystkim próba ciśnieniowa oleju

Troche pozno ale jeszcze mogly zapiec sie pierscienie na tloku tyle ze powinno to byc odczuwalne podczas jazdy. doszedles co bylo nie tak?

Mowad pisze: ↑26 sie 2017, 08:19 ... Pomyślałem, że może zapiekły się pierścienie, bo auto bardzo mało jeździ, kupiłem jakiś magiczny psiukacz do cylindrów, napsikałem i widać było że ten płyn stoi w każdym z cylindrów, poczekałem zgodnie z instrukcją 20 minut i płyn się utrzymał w cylindrach, więc pierścienie trzymają raczej dobrze...

Nie wiem co było nie tak, nic nie rozbierałem, ale wydaje mi się, że już mniej kopci, może ta cała procedura faktycznie zluzowała pierścienie.

Problem z brzęczeniem kontrolki rozwiązany. Niestety wymaga wyciągnięcia i rozebrania zegarów. Można oczywiście zegary wymienić w całości, ale może być potem kłopot z przebiegiem.
W każdym razie w prędkościomierzu jest płytka elektroniczna w kształcie litery L z układem, który analizuje obroty i sygnał z czujnika wysokiego ciśnienia oleju. O tutaj:


Niezły trolling inżynierów volkswagena, że nie dali tego ani w obrotomierzu, ani w tym zespole z diodami.

Płytka trzyma się na kilku zatrzaskach, można ją wyciągnąć bez większych problemów.



I właśnie w tej płytce coś się ze starości pierniczy, wysycha czy jakoś tak, wtedy wariuje i pokazuje że ciśnienia oleju nie ma, chociaż w rzeczywistości wszystko jest OK.
Są legendy, że gdzieś to da się kupić nowe, ja miałem drugi komplet zegarów i najpierw chciałem wymienić z nich tylko płytkę, ale ostatecznie wymieniłem cały prędkościomierz, bo okazało się, że stary licznik i tak był kręcony (co za niespodzianka miał naciętą obudowę na wysokości licznika przebiegu) i poza tym wskazówka nie działała płynnie tylko skokowo, cholera wie ile ten licznik tak na prawdę już przejeździł (pokazywał 300tyś, ale pewnie drugie tyle był skręcony).

Zanim zaczniesz psy na tej płytce wieszać może zwyczajnie zmierz manometrem ciśnienie oleju.

Zmierzylem takim wkrecanym, a na stale mam tez dodatkowy wskaznik w kabinie. Cisnienie jest ok, dlatego szukalem przyczyny dalej i znalazlem ja w koncu w tej plytce.

Zrób zdjęcia z bliska lutowania (ostre zdjęcia).

Aaa już ją wmontowałem w zegary na części i nie bardzo mi się chce to znowu rozkręcać. Na grupie na fb gdzie mnie na to rozwiązanie nakierowali napisali ludzie, że jest kilka kondensatorów, które mogą być tam uszkodzone i że "electrolytic caps dry out" cokolwiek to znaczy.

Kondensatory elektrolityczne mają tendencję do wysychania elektrolitu wewnątrz, powoduje to spadek pojemności i rezystancji.
Dolne zdjęcie, skrajny lewy element, taka beczka pionowo zamontowana.
Możesz kupić nowy taki. Pojemność najlepiej taka sama. Napięcie może być większe. A temperaturę pracy wybierz 105stC. Przelutuj i sprawdź czy pomogło.

Ja mam podobnie, tyle, że jeszcze nie brzęczy, ale kontrolka daje o sobie znać, a na dodatkowych zegarach 3 bary (na pewno działają prawidłowo).
Tak jak Lion pisze- elektrolity wysychają ze starości. Pamiętaj tylko o polaryzacji, żeby go nie wlutować odwrotnie.
Luty też wypadałoby poprawić dla zasady. VW stosowało średnią spoinę i pojawiały się po dłuższym czasie "zimne" luty. Ja tak np. w przekaźniku pompy paliwa miałem. Któregoś dnia w ogóle nie odpalił. Od razu polutowałem resztę przekaźników. Warto takie rzeczy sprawdzić jak będziesz mieć chwilę.